An der argentinischen-brasilischischen Grenze liegen die groessten Wasserfaelle der Welt. Auf einer Laenge von ueber zwei Kilometer stuertzen die Wassermassen des Rio Iguazu bis zu 80 Meter in die Tiefe – ein gigantisches schaeumendes “Gedonner”, in dem die Farben des Regenbogens schimmern. 

Waehrend wir von Wasserfall zu Wasserfall schlenderten und uns von dem gigantischen Naturschauspiel faszinieren liessen, kreutzte ploetzlich diese Schlange unseren Weg …

Die “reduccion” San Ignacio Miní wurde 1696 im “Guaraní baroque”-Stil von den Jesuiten erbaut. Waehrend ihrer Bluetezeit wohnten etwa 4000 Personen, Guaraní-Indianer und Missionare, in dieser “reduccion”. Als die Jesuiten 1768 von den Spaniern vertrieben wurden, verliessen auch die Guaraní die Siedlung.

Erst 130 Jahre spaeter wurde die ”reduccion” wieder entdeckt und schliesslich zwischen 1940 und 1948 restauriert. San Ignacio Miní sind die groessten Ueberreste der ehemaligen Jesuitensiedlungen.

Die rote Sandsteinkirche mit ihren sorgfaeltig gehauenen Ornamenten ueber dem Eingang ist das Wahrzeichen der Anlage.

Die Glocken der Kathedrale werden jeden Abend fuer etwa zehn Minuten von Hand in einem bestimmten Rhythmus angeschlagen. Ein richtiges “Glockenkonzert” erklingt.

Valles Calchaquíes

Auf einem zweitaegigen Ausflug erkundeten wir die Taeler Calchaquíes suedlich von Salta. Unser Weg fuehrte uns durch die unterschiedlichsten Landschaften und in typische Staedtchen…

Cachi war einst eine bedeutende Stadt in den Taelern Calchaquíes. In Quechua bedeutet “Cachi” Salz, was eine wichtige Handelsware dieser Gegend war. Zeugen aeltester Kolonialarchitektur sind die Ecktueren mit den scharfen Winkeln, die ueblich waren, bevor man zu den abgeschraegten Haeuserecken an Strassenkreuzungen ueberging.

In Cachi besuchten wir eine alte Schule…

Stellt euch vor, bis 1980 wurden die Kinder in einer Schule wie dieser unterrichtet!

Auf halbem Weg zwischen Cachi und Cafayate liegt Molinos, eine malerische, kleine Ortschaft. Fernab von jegwelcher Zivilisation wurde der Ort bis jetzt vom Massentourismus verschont. So landeteten wir auf der Suche nach einem oeffentlichen WC letztendlich bei der Polizei . 

Cafayate ist eine weit belebtere Stadt. Hier findet man Weinkellereien, Vinotecas und eine Kaeserei, die bekannten Frischkaese aus Ziegenmilch herstellt. Ein Grossteil der Milch stammt von Schweizer Ziegen ! 

Auf dem Weg durch die Taeler zeigte sich uns eine unglaubliche Farbenvielfalt…

Quebrada de las Fechas

Quebrada de las Conchas

Auch Madonna sang von diesem Balkon ihr Lied “Don´t cry for me Argentina”.

Etwas weiter oestlich gelangt man in eines der aeltesten Viertel von Buenos Aires, dem Puerto Madero. Die verlassenen Backstein-Lagerhaeuser wurden renoviert und beherbergen nun Loft´s, Bueroraeme und Restaurants, die zu einer trendigen Ausgehmeile geworden sind.

Am beeindruckensten war fuer uns der Cementerio de la Recoleta. Dieser Friedhof ist uebersaet von Statuen, Marmor Sarkophagen und Krypten, welche die sterblichen Ueberreste der hoechsten Elite der Stadt beherbergen. Fuer verstorbene Praesidenten, Militaerhelden, einflussreiche Politiker oder Reiche und Beruehmte wurde hier wie eine eigene Stadt, die Stadt der Toten, errichtet.

…auch Evita fand hier ihre letzte Ruhe

…ueber die “Iglesia Catedral”, an der verschiedene Architekten, Jesuiten wie auch Franziskaner, mehr als zwei Jahrhunderte lang bauten,…

…bis zu der unterirdischen “Cripta Jesuítica”. Diese Krypta wurde im 18.Jahrhundert von Jesuiten als Novitium erbaut, spaeter zu einer Krypta und einem Krematorium umfunktioniert. Nachdem sie um 1829 zerstoert und begraben wurde, stiessen Bauarbeiter 160 Jahre spaeter auf die Krypta, als sie Telefonkabel verlegen wollten. Ein kleiner Teil wurde restauriert und steht heute fuer Musik- und Theaterauffuehrungen, sowie Ausstellungen zur Verfuegung.

Wer hat Lust auf eine Boccia-Partie

Die Sphinx bewacht das Boccia-Feld  

Kasperli mit einem Moai-Hut :grin: oder eher ein U-Boot, wie es die Einheimischen sehen…

“El Hongo”, eine andere Art “magic mushroom” :mrgreen:

Die Dinosaurierfunde zaehlen mitunter zu den aeltesten Ueberresten aus der triassischen Zeit. Mit dem “Lagosuchus Talampayensis” fand man einen Dinosaurier, der vor 250 Millionen Jahren lebte und damit zu den fruehsten Dinosauriern der Erde zaehlt.

Rekonstruierter Dinosaurier

Ebenfalls beeindruckend sind die auf den Felswaenden gefundenen menschen- und tieraehnlichen Figuren. Sie sind Zeugen der ersten Bewohner Talampayas, welche die Hoehlen und Felsueberhaenge als Wohn- und Lagerraeume nutzten.

Seit 1940 wuchs ihr Schrein, urspruenglich ein einfaches Kreuz auf einem Huegel, zu einem kleinen Dorf mit einer Kirche, Schule, Post, Polizeistation, einer Tankstelle und zahlreichen Restaurants. Die Glaeubigen bringen Opfergaben, welche sie in den siebzehn “Kapellen” oder auf dem Huegel deponieren. So ist der Ort uebersaet mit Nummerschildern, Familienfotos, Brautkleidern, Zeugnissen, Sporttrikots, Pokalen oder kleinen Modellhaeusern…

Die Kapellen werden ausserdem mit Dankesplaketten bepflastert.

Angesichts der unzaehligen Baumalleen in der ganzen Stadt und der riesigen Weinfelder vergisst man zu schnell, dass man sich eigentlich inmitten einer riesigen Wueste befindet. Doch durch ein ausgekluegeltes Bewaesserungssystems, welches vor hunderten von Jahren durch die Huarpe-Indianer entwickelt wurde, steht hier alles im saftigen Gruen. Die Gegend in und um Mendoza erzeugt ueber 70% der gesamten argentinischen Weinproduktion.

Als die Spanier vor ueber 500 Jahren begannen das heutige Argetinien zu kolonialisieren, brachten sie mitunter auch die ersten Reben ins Land. Die Weinerzeugung wurde aber erst mit der Massenimigration von Franzosen, Italienern und Spaniern zu Beginn des 19. Jahrhunderts ernst genommen. Die Einwanderer brachten aus ihren Heimatlaendern die besten Weinreben und begannen mit der industiellen Weinproduktion. Mit der damals gut ausgebauten Einsenbahn konnten die Erzeugnisse bis in die Hauptstadt Buenos Aires transportiert werden.

Das wohl Speziellste am argentinischen Wein war, dass bis um 1960 kaum ein Tropfen das Heimatland verlassen hat, obwohl Argentinien bis zu dieser Zeit zum fuenftgroessten Weinproduzenten der Welt aufgestiegen war. Dies lag hauptsaechlich an der Qualitaet der “Saefte”. So versuchte man die Einheimischen zum Weinkonsum zu animieren, was dazu fuehrte, dass bis heute ein richtiges Asado (traditionelle argentinische Grillade) ohne Wein als unvollstaendig gilt, auch wenn heutzutage der pro Kopfkonsum von damals 25l auf 10l gesunken ist. Diese massive Reduktion des Weinkonsums ist vor allem auch auf das immer Beliebterwerden von Bier zurueckzufuehren und brachte viele Weinproduzenten dazu, mehr auf Qualitaet denn Quantitaet zu setzen. Aber auch heute gibt es nur einige wenige Grosskellereien, die ihre Produkte exportieren, obwohl aus unserer Sicht die argentinischen Weine, vor allem seit der Abwertung des argentinischen Pesos im Jahre 2001, in Sachen Preis/Leistung mit zu den Besten der Welt gehoeren!

So machten wir uns auf und besuchten mit einer etwas exklusiveren Weintour einige Boutique-Wineries, wie die “kleineren” Weingueter genennt werden. Auch das Mittagessen gab es auf einem Weingut – natuerlich ein traditionelles Asado. Einfach koestlich!

Auch die Landschaft und die Haeuser in und um Bariloche erinnerten uns in vielem an die Schweiz…

In dieser Atmosphaere liessen sich Dani und Roman zu einem Kaesefondue verleiten .

Auf dem Lago Argentino fuhr uns ein Schiff an unzaehligen Eisbergen vorbei zum 60km langen und 4km breiten Upsala Gletscher.

Unglaublich, in welch intensiven Farbnouancen sich das Eis zeigen kann! 

Natuerlich besuchten wir auch den hyperaktiven Gletscher Perito Moreno. Immer wieder hoerten wir Eis krachen bis sich schliesslich ein Eisblock vollends loeste und mit lautem Getoese in den “Canal de los Témpanos” ins Wasser krachte.